24volt.eu

En sak till att tänka på är:

Om man leder luften först på baksidan och sedan på framsidan kommer man vid luftintaget att få en ganska stor tempdiff, vilket i sin tur kan generera oönskad kondensering i lsf:en.
Låt oss säga -10 grader inluft, som värms upp till kanske 10-15 grader, det ger i sin tur en diff på 20-25 grader på bak respektiva framsidan av absorbatorn.
Jag skulle därför inte dra luften på båda sidor.
Om man ändå vill göra det så skulle nog jag dra luften "parallellt" på bak å framsidan för att slippa så stor temperaturskillnad.

Sedan innebär ju så hög temperatur som möjligt även en del materialproblem.
Många skulle nog gärna snarare försöka hålla så nära en idealtemperatur i solfångaren, främst då genom att forcera ett tillräckligt starkt luftflöde för att hålla temperaturen strax över önskad temperatur på inluften till huset. Utan att ha kompetens att räkna på det noggrannare har jag ändå en känsla av att det skulle ge en optimal verkningsgrad.

Med högre temperaturskillnad mellan solfångare och ute får man ju även lägga till mer isolering för att hålla nere förlusterna den vägen.

Drar du in luft på -10° och värmer upp den till över 0° har du ju minskat den relativa fuktigheten mycket kraftigt, det lär vara svårt att få någon kondens från den luften så länge du inte säker den till under -10° igen eller till precis -10° ifall det är dimma och därmed 100% luftfuktighet i uteluften du suger in.

KennethE skrev:Drar du in luft på -10° och värmer upp den till över 0° har du ju minskat den relativa fuktigheten mycket kraftigt, det lär vara svårt att få någon kondens från den luften så länge du inte säker den till under -10° igen eller till precis -10° ifall det är dimma och därmed 100% luftfuktighet i uteluften du suger in.

Luften är väl inte uppvärmd bara för att du för in den genom en öppning till solfångaren?
Den måste ju gå runt där inne först, alltså är det fuktig luft du kör in i början av fångaren.
Förstår du hur jag menar, eller ska jag rita en skiss på det?

Nej, jag förstår. Men nederdelen på plåten kan ju aldrig bli kallare än den inkommande luften, och den inkommande luften kan inte innehålla mer fuktighet än 100%, varje temperaturhöjning minskar den relativa fuktigheten så länge inte mer fuktighet tillförs, och under 100% luftfuktighet kan inte kondens uppstå.

under 100% luftfuktighet kan inte kondens uppstå.

Har du aldrig spolat kallvatten länge ur din kökskran?
Om inte, gör det och kolla samtidigt in vad som händer på kranen.

På ena sidan kranen har du kanske 5 gradigt vatten å på andra sidan 20 gradig rumsluft vilket obönhörligen ger kondens på kranen, och några 100% luftfuktighet har då inte jag i min stuga.

I lfs:en kanske du har minus 10 grader inluft på ena sidan plåten och plus 20 grader på andra sidan plåten.
Min luftvärmepump avger ca: 20-25 liter kondensvatten på en vecka.
Även på min fxt sitter det dränering för kondensvatten som bildas vid värmeväxling.
Så det där med att kondens ej kan bildas under 100% luftfuktighet verkar ju inte stämma.



Men jag kanske tänker helt fel och det vore isf inte första gången Så det skulle vara kul å få höra vad andra tror om detta.

Men Jernet,
Skälet till att du får kondens på kranen är ju för att kranen är kallare än daggpunkten för luften. Alltså vid den temperatur som kranens yta har så är luften kallare än den temperatur vid vilken luften har 100% luftfuktighet.
Just detta fenomen sak inte kunna hända i en värmeväxlare där luften aldrig är kallare än den insugna och därmed att den relativa luftfuktigheten inte skall kunna öka över 100% på samma sätt.

Om värmeväxlaren är byggd i trä så kan dock fukt avges från materialet och därmed öka den absoluta luftfuktigheten när luften värms upp på sin väg genom värmeväxlaren. Om då den uppvärmda fuktigare luften kommer i kontakt med en yta som har samma låga temperatur som inloppsluften så kan kondens fällas ut.

Ett annat skäl till att ha en dränering från en solfångare är att temperatursänkningen som sker efter solensnedgång kan medföra att fukt fälls ut.

Men vad är en fxt?

I en sådan här ftx blir det kondens oavsett vad ni påstår
Det är även just därför det finns ett dräneringtapp för just det ändamålet.

Så ni menar alltså att en plåt som är kyld till minus 10 grader på ena sidan och värmd till +20 på andra sidan inte skulle fälla ut kondens i utemiljö?

OBS att jag inte ifrågasätter ert kunnande här, utan är bara ute efter att lära mig själv om sådant jag inte verkar kunna

Okej, "fxt" är en så kallad frånluftsvärmeväxlare.
Självklart måste en sådan ha en dränering eftersom luften som tas in på ena sidan kan vara mycket kallare än daggtemperaturen på den luft som går ut.
Med den stora fördröjningsvolymen mellan in och ut samt verksamheten i huset så är det normalt att den absoluta luftfuktigheten är högre för luften som går ut än för den som kommer in.

Precis Jernet, vi menar att du inte kan få kondens på en yta som kyls av luft vid -10 grader om luften som finns vid på andra sidan av ytan är samma luft som bara har värmts till +20 grader eftersom luftfuktigheten på den inkommande kalla luften normalt inte är över 100%.
Sedan skall det ju mycket till för att ytan som har luft med +20 grader på ena sidan och -10 grader på andra sidan skall få temperaturen -10 grader. Även om inte solens stålar värmer ytan så bör man förvänta sig att ytan kommer få en temperatur som är någonstans mellan -10 och +20 grader, vilket därmed minskar risken för att kondens fälls ut.

Luften i solfångaren har fortfarande ett vatteninnehåll sommax motsvarar daggpunkten vid den temperatur inluften har. Du kan aldrig få kondens så länge inte vattenmängden i luften ökas eller temperaturen sänks.

Möjligen skulle det vara en bra lösning att styra luften med ribbor så att den går fram och tillbaka över plåten ett par gånger, grundförutsättningen är ju att överföra värme från plåten till luften, och ju mer man får luften att vara i kontakt med plåten desto bättre.

Möjligen kan man även låta luften passera från ena sidan till den andra, tillbaks på framsidan och upp förbi nästa ribba tillbaks till framsidan, runt till baksidan och upp förbi nästa ribba o.s.v.. Men jag tvivlar på att det skulle ge nämnvärt bättre verkningsgrad än förlusten av den yta ribborna täcker.

Jag tror att den modell Göran visar och som de tillverkade på studiecirklarna är ganska nära optimalt förhållande mellan kostnadseffektivitet och verkningsgrad. Vill man ha ur mer av den är det förmodligen mer lönsamt att göra den större.

Men samtidigt är det intressant att fundera på och diskutera möjliga förbättringar.

För tillfället tror jag dock då mest står att vinna i att komma fram till bättre och/eller billigare material.

menar att du inte kan få kondens på en yta som kyls av luft vid -10 grader om luften som finns vid på andra sidan av ytan är samma luft som bara har värmts till +20 grader eftersom luftfuktigheten på den inkommande kalla luften normalt inte är över 100%.

Hur var det han sa nu? "tänkte inte på det"
Ja du ser! det går att lära en idiot också till slut

Å nä Jernet, idioter går inte att lära. Har de en uppfattning så går det inte att omvända dem oavsett vilka bevis man framför.
Så om du har förmågan och viljan att lära dig och tänka om så är du ingen idiot.

Idioter finns det tillräckligt många i världen och om jag trodde att du var en så hade jag inte bemödat mig att försöka övertyga dig.

KennethE skrev:Luften i solfångaren har fortfarande ett vatteninnehåll sommax motsvarar daggpunkten vid den temperatur inluften har. Du kan aldrig få kondens så länge inte vattenmängden i luften ökas eller temperaturen sänks.

Möjligen skulle det vara en bra lösning att styra luften med ribbor så att den går fram och tillbaka över plåten ett par gånger, grundförutsättningen är ju att överföra värme från plåten till luften, och ju mer man får luften att vara i kontakt med plåten desto bättre.

Möjligen kan man även låta luften passera från ena sidan till den andra, tillbaks på framsidan och upp förbi nästa ribba tillbaks till framsidan, runt till baksidan och upp förbi nästa ribba o.s.v.. Men jag tvivlar på att det skulle ge nämnvärt bättre verkningsgrad än förlusten av den yta ribborna täcker.

Jag tror att den modell Göran visar och som de tillverkade på studiecirklarna är ganska nära optimalt förhållande mellan kostnadseffektivitet och verkningsgrad. Vill man ha ur mer av den är det förmodligen mer lönsamt att göra den större.

Men samtidigt är det intressant att fundera på och diskutera möjliga förbättringar.

För tillfället tror jag dock då mest står att vinna i att komma fram till bättre och/eller billigare material.

Eftersom jag byggde en rätt så rejäl lsf så delade jag den i mitten så luften får bättre chans att värmas upp samt att hela ytan på absorbatorn blir "svept" av luften.
Skulle jag inte ha delat av den är jag rädd att luften skulle ha stått stilla ute i hörnen.

JasonCW skrev:Å nä Jernet, idioter går inte att lära. Har de en uppfattning så går det inte att omvända dem oavsett vilka bevis man framför.
Så om du har förmågan och viljan att lära dig och tänka om så är du ingen idiot.

Idioter finns det tillräckligt många i världen och om jag trodde att du var en så hade jag inte bemödat mig att försöka övertyga dig.

Det skulle vara intresant att göra en närmare och noggrannare mätning sida vid sida av Görans variant och en exakt lika stor modell av varianten med svart marktäckarduk där luften sugs igenom duken. Båda har ju visat sig ge en hel del även vid kallt väder och mulet vinterväder, får man fram en bra jämförelse kan det ge ledtrådar till ännu bättre konstruktioner.

Det finns bra temperaturgivare som man lätt kopplar till datorn så att man kan logga in- och ut-temp och annat, använder man 1-wire-givarna från Dallas finns har jag för mig även spänningsmätare som man kan adaptera så att man kan mäta ljusnivå, mäter man ljus med två givare och lite olika riktning kan man även se ifall det är mulet eller klart. Eller mät med en naken givare och en täckt med en halv pingisboll så ser man också ifall det är mulet, då kommer ljuset från en större yta på himlen.

Ett ställe att köpa givare är hos http://www.temperatur.nu/
Ett annat sätt är att försöka beställa dem som gratis varuprover från tillverkares som jag gjorde.

http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815